La India es es un país duro al principio, cuesta entrar, pero al final te sientes cómodo. Algunas de las cosas importantes a tener en cuenta sobre la India son las siguientes:
LA GENTE
El concepto que se tiene de los indios va cambiando durante el viaje. Al principio te parecen ultrapesados y amenazantes, siempre con la intención de sacarte dinero. Esto hace que, al principio, estés siempre a la defensiva con ellos, pero con el tiempo aprendes a ignorar a los pesados y a estar a gusto con los normales.
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| Indios en su salsa |
La mayoría de indios empiezan sus conversaciones contigo con un " Which country are you my friend? ooh! spain!! hola hola cocacola! ¿como estas? Rafael Nadal, I have a girlfriend in Spain!!" y suelen acabar con "twenty rupies". Es difícil hacerlo, lo se, pero ignoradlos y punto…al cuarto o quinto "Excuse me my friend" se cansan y se van a por otro blanco que pase por allí.
Por supuesto, como en la mayoría de países, en las grandes capitales son más pesados y piratas y es donde hay que estar más alerta y desconfiado. Pero en los pueblos encuentras gente que realmente no quiere nada más de ti que hablar con alguien que es extraño para él o que le hagas una foto (¡les encantan!).
Tened en cuenta que la India es un país que sufre una tremenda superpoblación, en otras palabras, hay indios a mogollón por todas partes.
EL DINERO
La moneda es la rúpia india. El cambio fluctúa mucho y es difícil decir a cuanto está el cambio en cada momento. Tomad como referencia 1 euro = 60 rupias, aunque ahora mismo (noviembre 2011) se está cambiando a 67. Nosotros llevamos tarjeta de crédito y vamos sacando divisa directamente del cajero automático. Está claro que tu banco te cobrará una comisión cada vez que retires dinero, por eso es interesante intentar sacar el máximo que puedas cada vez. Si decidís llevar todo el dinero en metálico en euros e ir cambiando también se puede hacer ya que hay sitios de cambio de dinero en todos los hoteles y guest house.
LOS ALOJAMIENTOS
Lo normal para un viaje mochilero por la india son los guest house. Es lo mas parecido a lo que nosotros entendemos como albergues. Normalmente van entre las 300 y las 800 rupias la habitación doble por noche. Mas de 800 rupias consideramos que es muy caro dormir. Suelen ser casas familiares donde alquilan habitaciones pero tienen todos los servicios: internet, cambio de moneda, agencia de viajes (¡ojo! si compras los billetes en los guest house te salen mas caros por las comisión que se quedan, pero la verdad es que es muy cómodo y a veces vale la pena pagar un poco mas y evitarte el caos de la estación de tren).
En ciudades como Mumbay (Bombay) o Dehli el alojamiento es mas parecido a hoteles convencionales y en Mumbay os será tremendamente difícil encontrar alojamiento barato.
Un último apunte en este apartado es comentar que el agua caliente brilla por su ausencia. Lo normal es que no haya, pero la verdad es que es un país caluroso y no es problema grave.
LA COMIDA
En general es my buena. Casi siempre se divide en veg y non veg, que quiere decir vegetariana y no vegetariana. La que no es vegetariana es con pollo. Por supuesto no hay ternera ni cerdo, solo pollo y muy de vez en cuando cordero, pero en la mayoría de pueblos solo hay vegetariana. En las ciudades se encuentra de todo pero en los pueblos, el pollo y la cerveza te lo ofrecen los dealers de manera clandestina…junto, como no, con la marihuana y el hachís.
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| Thali |
Algunos platos típicos y bastante buenos son el Thali, una especie de plato combinado con Dal (lentejas), verduras hervidas y arroz; los biryani, diferentes tipos de arroz con verduras o pollo y los lassi y curd (que son una especie de yogures uno bebido y otro cremoso). Los platos que llevan la palabra massala es que son con especies indias.
Aparte hay que decir que todo pica mucho, hay que especificar que no se quiere picante, y aun así pica. También destacar que tardan mucho en servirte la comida, pero es porque tal como lo pides se ponen a cocinarlo (microondas no saben lo que es).
LOS TRANSPORTES
Sin duda la mejor manera de moverse por la India es el tren. Las carreteras son horribles, llenas de baches y con un tráfico al que no te acostumbras nunca, esto hace del tren la manera mas cómoda y rápida de viajar.
El mayor error que se puede cometer a la hora de viajar por la India es pretender que las cosas funcionen como en España, donde calculas aproximadamente una hora por cada cien kilómetros. Aquí no se puede calcular, quizás tardas una…o quizás tardas seis, así que paciencia.
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| autobús indio |
En los trenes hay diferentes clases con diferentes precios, básicamente se dividen en con aire acondicionado y sin aire acondicionado. Recomendamos la clase 3AC, la clase baja de los vagones con aire acondicionado, el precio es razonable y se viaja tranquilo.
Por último decir que comprar los billetes en las estaciones de tren es algo caótico. Suele haber una ventanilla para turistas así que no hagáis cola en otra porque no os atenderán. Tampoco hagáis cola sin haber rellenado el impreso en el que debéis especificar origen y destino del viaje. ¡Ojo! los indios intentan colarse a saco y para evitarlo, las colas se hacen totalmente pegados al de delante ¡y sacando los codos! Hay que comprar billetes con uno o dos días de antelación ya que todos los trenes van siempre llenos de gente.
LA SEGURIDAD
Ningún problema en este sentido. En un mes en la India no hemos oído, ni visto ni leído ningún caso de robo o atraco con intimidación. Intentarán timarte, eso si, pero puedes pasear tranquilo por las calles a cualquier hora sin ningún problema.
NUESTRA RUTA:
DELHI
Es una ciudad caotica pero no hay que dejarse impresionar porque si no los indios te ven cara de susto e intentan sacar provecho de ello. SI llegáis a la ciudad en avión, lo mejor es coger el metro hasta la estación central de nueva delhi (el metro es nuevo, seguro, limpio y barato). La mayoría de hostels baratos (entre 350 y 600 rupias, unos 6-10 euros) están en una calle llamada main bazaar que está justo al lado de la estación central de tren, por eso es bueno venir desde el aeropuerto en metro.
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| autorickshaws |
Cuando sales de la estación a la calle el mundo se te viene encima; personas, rickshaws (taxis pequeños de tres ruedas), vacas y de todo se cruza en tu camino en lo que parece ser el caos total. Por muchos conductores de rickshaw y por insistentes que sean decidles que no queréis sus servicios, pues se puede llegar al Main Bazaar a pie fácilmente y seguramente si aceptáis ser llevados os timarán (la primera vez que pisas la ciudad eres un caramelo para ellos).
En Main Bazar encontraréis todo tipo de servicios útiles como internet, cajeros automáticos, etc…también encontrareis numerosas agencias de viajes que os harán mil ofertas para ir al Taj Mahal o a donde sea. Decidles que no, pues se llevan altas comisiones por hacer algo que puedes hacer tu mismo; id a la estación a comprar el billete a donde queráis ir. Esto es fácil de decir, pero muy difícil de hacer, ya que te sientes desorientado y apabullado y lo mas normal es acabar cayendo (cuando eres nuevo en India se te nota y lo aprovechan).
La visita a Delhi no tiene mucho interés y dos noches en la ciudad son mas que suficientes.
AGRA
Todo el mundo va a Agra a lo mismo: ver el Taj Mahal. Nosotros como no, también. Un día para ver el Taj es suficiente porque, aparte de la maravilla, no hay mucho más que ver.
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| Taj Mahal |
Hay muchos guest house por los alrededores del Taj desde los que se puede ir a pie. Nosotros nos alojamos en uno que se llamaba Friends Paying Guest House que estaba bien pero era algo caro, 800 rupias por noche (unos 12 euros, 6 por cabeza) Igualmente en Agra, debido al fuerte reclamo turístico del Taj, todos los guest house son mas caros de lo normal. En éste particularmente el trato era familiar y amigable, tenia buena comida y wifi gratis en una terraza muy agradable.
Por lo que respecta al Taj Mahal no hay mucho que decir excepto que es impresionante y no defrauda a nadie. La entrada cuesta 750 rupias por persona. Nosotros tuvimos la gran suerte, sin saberlo, que justo el día que íbamos a visitarlo era gratis entrar de 8 a 10 de la mañana debido a una festividad local, así que ya sabéis, si vais al Taj el día 7 de noviembre no pagaréis.
RAJASTHAN
Nuestra ruta por el Rajasthan fue la siguiente Jaipur-Ajmer-Pushkar-Jodhpur. Siempre en tren.
Desde Agra a Jaipur hay unas 5 horas en tren. La visita a Jaipur consiste en visitar la ciudad vieja amurallada en la que encontraréis el palacio de los vientos, el palacio real y el JAntar Mantar (observatorio astrológico). Excepto en el palacio de los vientos, que lo bonito es la fachada, en los demás hay que pagar entrada. Nosotros solo entramos al observatorio astrológico porque nos pareció algo curioso y la verdad es que lo es. Cuesta unas 200 rupias por cabeza mas 100 mas de audioguía pero si queréis que os diga la verdad, pasad de la audioguía.
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| puerta de la ciudadela de Jaipur |
Nos alojamos en un excelente guest house en Jaipur llamado Vinayak Guest House. Costaba 600 rupias la habitación doble por noche pero la verdad es que estaba muy bien. Habitación grande y limpia y agua caliente. Además de un ambiente agradable con una familia muy simpática.
De Jaipur partimos hacia Ajmer, ciudad sin ningún interés mas que coger un bus para ir a Pushkar. No cometáis el error de buscar alojamiento en Ajmer, es mejor llegar a Pushkar y alojarse allí, ya que en Ajmer no hay guest house y en Pushkar los hay muy buenos.
Si viajáis a Pushkar entre el 2 y el 10 de noviembre os encontrareis con la feria internacional de camellos; intentad evitarlo ya que, aunque parezca atractivo, la ciudad está completamente atestada de gente y es imposible circular ni a pie por ella. Esto hace, que un pueblecito tranquilo y seguramente muy relajante para quedarse unos días, se convierta en un caos total.
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| fuerte de Jodhpur |
Finalmente, apabullados por el ajetreo de la feria de Pushkar, decidimos acabar el Rajasthan en Jodhpur. La llamada ciudad azul tiene como máximo exponente el fuerte en lo alto de la colina. Se puede ver desde cualquier punto de la ciudad y se puede subir a pie, nada de rickshaws. Hay que pagar entrada, 250 rupias mas 50 por la cámara, no es muy cara y vale la pena entrar y ver como vivían los maharajás. (Nosotros no pagamos el plus por la cámara e hicimos fotos a escondidas)
En Jaipur nos hospedamos en el Discobery guest house, 500 rupias la doble por noche con vistas al fuerte. Muy recomendable.
MUMBAY (BOMBAY)
En Mumbay es realmente difícil encontrar guest house baratos. Nosotros fuimos a parar a un hotel al uso llamado Sea Lord que salía por unas 2000 rupias la doble por noche. Muy caro pero con una ventaja; estaba en la zona de Colaba, que es la zona que interesa si eres turista. Todo lo que hay que ver en Mumbay está en Colaba. La estación Victoria, los grandes edificios coloniales, el Leopold Café y la Puerta de India.
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| estacion victoria |
Goa es otro mundo dentro de la India. Es un paraíso tropical con preciosas playas, pequeños pueblos y sin el caos humano y circulatorio del resto del país. Desde Mumbay se puede llegar a Goa en autobuses nocturnos que cuestan unas 700 rupias por persona (autobuses turísticos con camas). Goa no es una ciudad, es una región, por tanto hay que saber a qué poblaciones o playas se quiere ir de Goa. Si os decidís por las playas del norte (tipo Ibiza; fiesta nocturna y faranduleo) debéis bajaos del bus en Mapusa. Desde allí llegaréis fácil y barato en taxi a las playas de Baja y Anjuna, donde encontraréis discotecas, alquiler de motos de agua y mucho turisteo playero y nocturno. Si por el contrario os decidís por las playas del sur (mas tranquilas y relajadas aunque también ambientadas) continuad en el bus hasta Margao. Desde allí un taxi hasta Agonda o Palolem es lo suyo (os saldrá por unas 1000 rupias).Es interesante hacer contactos en el bus para saber a dónde va la gente y poder compartir taxi una vez llegados a destino.
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| playa de Palolem |
Nosotros fuimos a la playa de Palolem. Una playa preciosa de arena blanca y palmeras con un montón de guest house de cabañas al borde de la playa. Nuestra recomendación para hospedarse en Palolem es el Sevas Huts and Cabanas. Un guesthouse de cabañas rústicas para sentirte Robinson Crusoe por unos días. El precio es de 600 rupias la noche.
A parte de todo esto, la vida en Goa es tranquila y apacible, por la noche se puede cenar pescado fresco cocinado en brasas en la misma arena de la playa (regatear el precio del pescado en playa es importante, no paguéis mas de 400 rupias por un pescado por persona) y por el día comer cocos cortados por vendedores ambulantes.
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| cabaña del Sevas guest house |
Para salir de Palolem se puede ir a Chaudi, que es el pueblo más cercano, a pillar un billete de tren o autobús, o pedir en el mismo guest house donde os hospedéis que os lo gestionen todo, que os saldrá un poquitín más caro por su comisión, pero incomparablemente más cómodo (aparte de que ir al pueblo ya os costará un dinero en taxi o alquiler de moto).
HAMPI
Hampi es un pequeño pueblo de 1500 habitantes a una noche en bus de Goa. Es muy recomendable si se quiere visitar templos y ruinas de civilizaciones hindús antiguas ya que las aglomera prácticamente todas. Es un lugar tranquilo donde, como en Goa, tampoco se notan los efectos de la superpoblación y el caos indio.
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| calle principal de Hampi |
El pueblo se divide en dos partes, separadas por un río precioso. En un lado se puede beber alcohol y comer carne y en el otro también, pero de contrabando. Nosotros nos hospedamos en el Shanti Guesthouse, en el lado sobrio del río por 300 rupias la noche. Es un sitio cutre pero suficiente, lleno de mochileros donde se puede conocer gente fácilmente ya que todas las habitaciones dan al mismo patio interior.
El pueblo y los alrededores están plagados de templos y ruinas de civilizaciones pasadas que son muy interesantes visitar. No os dejéis engañar por los conductores de rickshaws, se pueden visitar todos los alrededores a pie en bonitos trekkings de no mas de tres horas.
En el templo principal, al final de la calle (la única del pueblo) se puede ver músicos y elefantes pintados haciendo ceremonias curiosas. Si le dais una moneda al elefante (si si, al elefante!!) os bendecirá con su trompa.
VARANASI (BENARÉS)
Varanasi, al norte de la India, y a a dos días de viaje desde Hampi, es la ciudad sagrada por excelencia del hinduismo. Como todas las ciudades del norte, Varanasi sí está infestada de gente, animales, coches, rickshaws, monos y de cualquier cosa que se mueva.
Para hospedarse hay que ir a la ciudad vieja, la que toca al río Ganges, que es donde está todo lo interesante de la ciudad y todos los guest house para hospedares. Nosotros fuimos al Yogi Lodge (300 rupias la noche) que es un histórico del a ciudad y la verdad es que está bien.
Debido a la fama del Yogi Lodge, muchos otros hoteles han abierto en la ciudad bajo el mismo nombre, con lo que los conductores de rickshaw intentarán llevaros al que tienen comisión y no al auténtico. Hay una manera fácil de diferenciarlo: al auténtico no se puede llegar en ningún automóvil, ya que las calles de la ciudad antigua son demasiados estrechas. Lo mejor es que os lleven al Main Ghat en rickshaw y desde allí preguntáis por Kalika Gali, que es la calle del guest house.
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| Main Ghat |
A parte de estas precauciones, La visita a Varanasi consiste básicamente en ver los Ghats; los Ghats son escaleras sagradas que bajan a las aguas del Ganges (Ganga en indio), el río sagrado del hinduismo, en las que puedes ver desde gente bañándose para purificarse, hasta tirar las cenizas de los difuntos.
Todos los días, de 6 a 7 de la tarde, hay ceremonias en los Ghats, la más espectacular es la del Main Ghat, que es el Ghat principal de la ciudad.
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| ritual a shiva en el main ghat |
A parte de los Ghats, otro encanto de la ciudad, es perderse por las callejuelas laberínticas de la ciudad antigua, donde se mezclan gremios, olores, vacas y todo tipo de vida india muy auténtica, la verdad.
Varanasi fue nuestra última parada en la India, desde allí fuimos a Nepal. Si se quiere ir de India a Nepal desde Varanasi la ruta seguir es la siguiente: un tren nocturno de Varanasi a Gorakhpur, un bus diurno (a la mañana siguiente) de Gorakhpur a Sonauli. Allí cruzar la frontera a pie ( que no os pidan dinero por el sello de salida de la India porque es gratis!!).
Una última advertencia: al cruzar la frontera, procurar no llevar billetes de más de cien rupias indias para cambiar por rupias nepalis, porque los nepalis no se fían y creen que los billetes de 500 y 1000 rupìas indias son falsos, y en muchas ocasiones o no los quieren cambiar, o cambian a la baja.
Nuestro presupuesto final en 29 días en la India ha sido de 847 euros. Se puede hacer más barato pero la hay que preguntarse si vale la pena pasar calamidades por unos pocos euros de más.
Puedes leer aquí el diario de viaje que escribimos de Varanasi.
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El precio incluía el vuelo?
ResponderEliminarHola Dani,
ResponderEliminarNo, es lo que nos gastamos entre los 2 una vez allí.
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